七律·菜豆腐寄乡愁

豆渣煮就野蔬香，一釜温存岁月长。

石磨声催星未落，柴烟气暖雪初藏。

曾充战饭支危局，也伴家灯话旧庄。

莫道粗羹无至味，乡心总在碗中央。

　　一碗菜豆腐，暖胃更暖心

在沂蒙山区的清晨，炊烟袅袅升起，村巷里飘来一股熟悉的豆香——那是菜豆腐的味道。它不似名馔佳肴那般精致讲究，却以最朴素的姿态，深深嵌入一代又一代山里人的记忆深处。这道被当地人唤作“渣豆腐”或“豆沫子儿”的家常吃食，用的是做豆腐剩下的豆渣，配上白菜、萝卜、野菜，甚至地瓜叶，便能熬出一锅温热人心的滋味。

小时候，我住在沂蒙山东麓的一个小山村。村子不大，屋舍依山而建，日子清苦得像山涧里的溪水，细流不断却难见丰盈。那时，菜豆腐不是想吃就能吃的。黄豆金贵，一家一年也磨不了几回豆腐。若赶上谁家做豆腐，邻里间便会悄悄传话：“老张家今儿磨豆子了，有渣！”于是，有人提着瓦罐去豆腐坊讨些豆渣回来，再摘点园子里的青菜，便能做出一顿体面的饭。

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做菜豆腐是个细致活儿。母亲总在头天夜里就把黄豆泡上，第二天天未亮就起身推石磨。石磨吱呀转动，乳白的豆糊缓缓流淌，仿佛时间也被碾碎在这晨光熹微之中。豆渣滤出后，她会先在铁锅里煸炒一番，直到豆香四溢，再将切好的白菜帮子、萝卜丝、芸豆角一并下锅，翻炒、加水、慢炖。灶膛里的柴火噼啪作响，锅盖边缘蒸腾起白雾，整个厨房都弥漫着一种踏实而温暖的气息。

若是做带汤的菜豆腐，做法又略有不同。洗净剁碎的野菜或萝卜缨与豆渣一同入锅，加水焖煮。待豆香与菜味交融，汤色泛白微绿，临出锅前撒盐调味，便是一碗清香扑鼻、滑润可口的汤羹。母亲常说：“汤汤水水的养人。”这话朴素，却道出了农家饮食的智慧——在贫瘠岁月里，一碗热乎乎的菜豆腐，便是最实在的慰藉。

记得有一年寒冬，大雪封山，家中断粮数日。祖母从瓦缸底刮出最后一点豆渣，又去后山挖了些冻僵的野菜根，硬是熬出一小锅菜豆腐。我们兄妹围坐在炕沿，每人分得半碗，连汤带渣喝得干干净净。那味道谈不上鲜美，却让人从胃里暖到心里。后来听老人讲，在抗战和解放战争年代，沂蒙山人正是靠这样的渣豆腐和煎饼，养活了无数革命战士。没有肉，没有油，只有一点豆渣和野菜，却撑起了一个时代的脊梁。

如今，生活早已天翻地覆。超市里琳琅满目的食材，餐馆中花样百出的菜肴，让菜豆腐这样的粗食渐渐淡出了日常餐桌。年轻人进城务工，习惯了麻辣鲜香、重油重味，对这清淡寡淡的豆渣汤，往往不屑一顾。可每当游子归乡，尤其是年节之际，总有人悄悄问一句：“娘，能做顿菜豆腐吗？”

我离家四十多年，在外奔波半生，吃过山珍海味，也尝过异国风味，但最念念不忘的，仍是母亲灶台上那一锅冒着热气的菜豆腐。每次回老家，无论多晚到家，母亲或岳母总会提前备好豆渣和青菜，就等我进门开火。如今条件好了，她们不再只用豆渣，有时干脆把整锅生豆糊直接与青菜同煮，既省了过滤的工序，又保留了全部营养。煮好的菜豆腐白里透绿，入口细腻滑嫩，豆香清雅，菜味鲜润，比记忆中的还要可口。

配菜豆腐的，永远少不了一张刚烙好的煎饼。鏊子烧热，面糊摊开，薄如纸、韧如皮，卷上辣椒、大葱、香菜，淋点酱油、醋和香油，咬一口，辛辣与清香在舌尖交织。菜豆腐的温润，煎卷的筋道，拌菜的爽利，三者搭配，堪称农家餐桌上的“黄金三角”。这一餐，吃得简单，却吃得踏实；吃得朴素，却吃得深情。

菜豆腐，不只是食物，更是一种生活的印记。它承载着沂蒙山人与土地相守的坚韧，也映照出时代变迁下人们对故土的眷恋。当城市灯火璀璨、节奏飞快，一碗粗茶淡饭般的菜豆腐，竟能悄然抚平游子心头的褶皱，唤回童年灶火边的安宁。

或许，真正的乡愁，并非藏在宏大的叙事里，而是融在一勺豆渣、一片白菜、一缕炊烟之中。只要这碗菜豆腐还在，家的味道就从未走远。

发布于：辽宁省